En 1942 un comando checo entrenado en Inglaterra lanzó una bomba contra el coche del nazi Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo y director de la Oficina Central de Seguridad del Estado, que gobernaba el país (anexionado a Alemania) con el cargo de Protector de Bohemia y Moldavia. Hombre brillante, marino, piloto y buen gestor en el sentido estrictamente administrativo, también era absolutamente despiadado; quizá por eso a aquella acción se la llamó Operación Antropoide.

Sobrevivió herido al atentado pero, empeñado en que sólo le atendiera un médico alemán, cuando éste llegó ya era tarde para evitar una septicemia y murió. Los miembros del comando se escondieron en la cripta de la iglesia de San Cirilo y San Metodio pero fueron delatados y las SS asaltaron el lugar. En los muros exteriores aún se ven las marcas de los disparos, como se aprecia en la foto superior. Dentro ya no hay cadáveres pero sí un pequeño museo y los bustos de los protagonistas, a los que se rinde honores con velas y coronas de flores.

La llegada de Heydrich había supuesto la deportación de los judíos a los campos de exterminio. Murieron 80.000; todos sus nombres están escritos en las paredes de la sinagoga Pinkas, que se puede visitar en la actualidad como parte del museo judío (incluye la entrada al cementerio, la sinagoga Vieja-nueva, la Maisel y la Española). A aquellos de los que nunca más se supo se les recuerda con pequeñas placas doradas colocadas en el pavimento ante las que fueron sus casas; es fácil encontrárselas por la calle.

La derrota del nazismo, sin embargo, no supuso la libertad para los checos al quedar bajo la órbita comunista. El primer intento por librarse de ese dominio ideológico fue en 1968, durante la Primavera de Praga liderada por Alexander Dubcek, aplastada el 20 de agosto por tropas del Pacto de Varsovia. Hubo cerca de un centenar de muertos, siendo el más renombrado el estudiante Jan Palach, que se quemó a lo bonzo; un monumento le recuerda hoy en día en el sitio exacto donde ocurrió, la plaza Wenceslao.

Con los años, los estudiantes y jóvenes hallaron una forma de evadirse, la música, siendo los Beatles su referencia. Por eso los grafittis cubren con ese tema el llamado Muro de John Lennon, en la plaza del Gran Priorato, donde se reunían bajo el lema “Ya tenéis a Lenin, dejadnos a Lennon“.

En 1989, a rebufo de la caída del Muro de Berlín, surgió la Revolución de Terciopelo que trajo definitivamente la democracia. El recuerdo del comunismo ya sólo queda en su versión más esperpéntica, sea en el museo dedicado a esa etapa (anunciado con un divertido monstruo-matrioska), en el inefable metrónomo gigante que se erigió para sustituir a la que fue la estatua de Stalin más grande del mundo, o en monumentos como el dedicado a sus víctimas, en la colina Petrin. Pero, sobre todo, en la paradoja de que entre los souvenirs más vendidos de la ciudad figuren gorras del Ejército Rojo y máscaras antigás; la iconografía socialista al servicio del capital.

Huellas del nazismo y del comunismo en Praga se publicó originalmente en La Brujula Verde.

También tienen su museo las dos glorias musicales del país, Dvorak y Smetana, lo que sirve para entrar en el género. No recuerdo ninguna ciudad con tal oferta de conciertos clásicos diarios (sin contar el famoso Festival de Primavera): prácticamente no hay iglesia que no ofrezca el suyo (lo que, a veces, es un incordio porque restringe las visitas), anunciados por todas partes mediante folletos distribuidos por toda la Ciudad Vieja. Desde la Catedral a la Capilla del Espejo en el Clementinum, pasando por los templos de San Martin, San Nicolás, San Francisco, San Salvador, etc. Parece haber cierta predilección por ciertas obras, como Las cuatro estaciones de Vivaldi o el Ave María de Schubert, sin que falte nunca, por supuesto, El Moldava de Smetana.

Sin embargo, no sólo de clásicos vive el Hombre. Y Praga está considerada la capital europea del jazz, por lo que también abundan los pasquines anunciando clubes con bandas que tocan en directo, como el Agharta o el Reduta (en éste actuó Bill Clinton con su saxofón). Aunque, en realidad, no hace falta trasnochar para oir este tipo de música en Praga, pues del muelle que hay entre los puentes Mánes y Cech zarpa el Jazz Boat, que ofrece tres en uno (concierto en vivo, comida y paseo fluvial). Y, si no, basta pasear para toparse con la Staromestský Dixieland por la ciudad Vieja o con la Bridge Band en el Puente de Carlos IV y disfrutar de sus versiones rag y charlestón. Por cierto, no hay que perderse al que imita el claqué con los dedales que cubren sus dedos; es todo un espectáculo.

El paseo por el ocio cultural pragués puede terminarse acudiendo una noche al teatro. Pero no al clásico sino al tradicional, el llamado Teatro negro en el que, en realidad, sólo es oscuro el fondo para que no se vea cómo los intérpretes manejan imaginativos artilugios de colores o vuelan suspendidos por cables. Hay varios locales repartidos por la ciudad (Fantastika, Image, ACT…) que ofrecen ingeniosas versiones de Alicia en el país de las maravillas, Fausto o El Golem, (¡alguno incluso se basa en los Beatles!), todas combinando la originalidad visual de sus juegos de luces y sombras con la música y la danza.

También es típico el teatro de títeres, que desde su introducción en el siglo XVII ha dado lugar a una importante industria artesana (basta entrar en cualquier tienda de souvenirs). El Teatro Nacional de Marionetas suele representar Don Giovanni, ópera muy popular en Praga porque allí la estrenó Mozart.

Cultura y ocio por las calles de Praga se publicó originalmente en La Brujula Verde.

Maqueta del futuro Shangai se publicó originalmente en La Brujula Verde.

Se calcula una inversión de 100 millones de euros y la generación de 900 puestos de trabajo para atraer un número de visitantes mayor que el Museo de la Creación que, por cierto, se alza muy cerca del terreno destinado al Ark Encounter, apenas 65 kilómetros, en Petersburg. El gobernador, que es demócrata, ofrece incentivos fiscales y se prevé que el parque abra en 2014.

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Parque temático con el Arca de Noé a tamaño natural se publicó originalmente en La Brujula Verde.

La Sala 600 del Palacio de Justicia de Nüremberg, de 750 metros cuadrados, fue el escenario en el que se oyeron cientos de testimonios, declaraciones y apelaciones, además de las sentencias dictadas el 1 de octubre de 1946 a los 24 líderes encausados, con las que la mitad de ellos eran condenados a la horca, tres a cadena perpetua, cuatro a diversas penas de prisión y el resto salían absueltos. Pocos llegaron a cumplir íntegramente dichas sentencias porque, de los 12 reos de muerte, Hermann Göering se suicidó tomándose un a cápsula de cianuro que escondía, mientras que casi todas las condenas de reclusión terminaron rebajadas a los pocos años; Rudolph Hess fue la excepción.

La sala recibía cada año unos 20.000 visitantes pese a no estar dedicada explícitamente al turismo, dado que seguía -y sigue- celebrando vistas. Al final se optó por lo más práctico, los hechos consumados, y convertirla de facto en un memorial llamado Memorium Nürnberger Prozesse que incluye un museo y un centro de interpretación en el piso superior, donde ahora hay una exposición sobre el aniversario, con fotos, películas y diverso material audiovisual procedente de los archivos de la ciudad y de las cuatro potencias que formaron el tribunal militar en 1945.

A la inauguración asistieron Guido Westerwelle, ministro alemán de Exteriores, Sergei Lavrov, su colega ruso, Ulrich Maly, alcalde de Nüremberg y Benjamin Ferencz, el único de los jueces que participaron en el proceso que aún vive.

Convertida en memorial-museo la sala del juicio de Nüremberg se publicó originalmente en La Brujula Verde.

Así que problema subsanado de forma expeditiva: los lienzos aparecen ante el público seguidos, casi sin espacio entre ellos, como si de una fila de fichas de dominó se tratase. Y además lo hacen sin cartelas ni ningún tipo de información sobre ellos más que la miniguía que se entrega al entrar. Es el espectador quien debe dejarse llevar por la majestuosidad plástica del artista flamenco sabiendo únicamente que esas obras están colocadas en orden cronológico.

Peter Paul Rubens, nacido en Siegen en 1577 y fallecido en Amberes en 1640, era el favorito de Felipe IV, monarca responsable de que buena parte de las piezas firmadas por el primero (que fueron muchas, más de 1.500) terminaran en España. Entre ellas figuran obras maestras con tema mitológico (Las tres Gracias, Diana y sus ninfas sorprendidas por los faunos, El nacimiento de la Vía Láctea, Saturno devorando a un hijo), religioso (Adoración de los Magos, apostolado) o retratístico (Felipe II a caballo, El duque de Lerma) que ahora se ofrecen al visitante en un evento dirigido por Alejandro Vergara, jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del museo.

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Apoteosis de Rubens en El Prado se publicó originalmente en La Brujula Verde.

Zugarramurdi es un pequeño pueblo -poco más de 200 habitantes- situado a 83 kilómetros de Pamplona. Sumergido en los frondosos bosques y montañas de los Pirineos, en el siglo XVII aún pervivían costumbres ancestrales relacionadas con el paganismo pre-cristiano como celebrar el solsticio de verano en la Noche de San Juan con una bacanal (fiesta con música y baile en la que se degustaba el ziriko-jate o cordero a la estaca) o recurrir a curanderas que aplicaban remedios tradicionales mezcla de herboristería y superstición para cuidar los males de la gente. Las reuniones festivas se celebraban en una cueva cercana a lo que se llamaba akelarre, que traducido significa el prado del cabrón, por el ganado caprino que solía pastar en él; las curanderas vestían a la manera tradicional, con un peculiar tocado cónico típico de la región; y a todo esto se sumaba las luchas nobiliarias locales entre familias rivales, polarizadas en bandos como los agramontinos y los beaumonteses, favoreciendo delaciones y acusaciones.

Todos estos ingredientes se combinaron para explotar en 1610 con la acusación de reuniones de brujas en la gruta, en las que se aparecería el Diablo en forma de macho cabrío para que los participantes le rendían pleitesía. La Inquisición tomó cartas en el asunto y llevó a cabo centenares de detenciones en las que, como era costumbre, el denunciante permanecía en el anonimato. Sin embargo los inquisidores españoles de la época no creían demasiado en la brujería -les preocupaban más los falsos conversos-, así que liberaron a la mayoría de los arrestados, permaneciendo bajo acusación una cuarentena. El resto fue sometido a tortura y juicio mientras Logroño era la ciudad elegida para el Auto de Fe consiguiente.

En esta ceremonia, auténtico espectáculo popular, fueron condenadas a morir en la hoguera 11 brujas que se negaron a admitir su culpa mientras otras 18 eran reconciliadas, es decir, se les aplicaban sanciones menores por confesar y arrepentirse, volviendo a abrazar el credo cristiano.

Actualmente se puede vivir este ambiente en el Museo de la Brujería construido en un antiguo hospital de Zugarramurdi (c/Behitiko karrika 22). Tras una introducción a la comarca de Xareta (que incluye Ainhoa, Sara, Urdazubi/Urdax y el propio pueblo), la primera planta se dedica al proceso inquisitorial desatado por María Ximilegui, una de las arrepentidas, y la segunda al mundo de los aquelarres, la herboristería y la sociedad matriarcal de la época en la región. Cuesta 4 euros y abre de 11:00 a 18:00 (fines de semana una hora más).

Para completar la visita nada mejor que acercarse hasta la cercana cueva, excavada por la erosión de la caliza que provoca el río Olabidea y cuyas dimensiones (100 metros de largo por 20 de ancho y 30 de alto) permiten la celebración en el interior de representaciones teatrales de aquelarres entre otras actividades del programa para el aniversario.

Foto: Diario de Navarra

400 años de aquelarres en Zugarramurdi se publicó originalmente en La Brujula Verde.

En cambio la exhibición actual, comisariada por Naus-Ulrich Thamer y Simone Erpel, pone al curioso ante objetos relacionados con el movimiento nazi, como gorras, uniformes, cuadros, cartas, tapices, bustos de bronce, juguetes, carteles, soldaditos de plomo, fotografías, etc. Entre ellos hay algunos personales del propio Führer, caso de un mueble de su despacho, adquirido hace pocos años del casino de oficiales estadounidenses.

En total son un millar de piezas organizadas en tres apartados cronológicos y que no se pueden fotografiar porque al ser consideradas de propaganda constituirían apología del nazismo, según las leyes germanas. Menos aún comprarlas, claro. Y una curiosidad: el propio Zeughaus fue construido por orden de Hitler en 1943 para exhibir armas capturadas al Ejército Rojo de la URSS.

Los alemanes ante Hitler se publicó originalmente en La Brujula Verde.

Corría el año 1805 y Napoleón tenía ultimado un plan para invadir a su gran enemiga, Inglaterra, y consolidar así el dominio de Europa que sólo la Royal Navy impedía. Todo dependía de lo que hiciera la flota combinada hispano-francesa frente a la de Su Graciosa Majestad, inferior en número a la primera pero muy superior en entrenamiento y dirección; además la mandaba un marino de leyenda, Horatio Nelson. Llegado el momento, y con gran descoordinación entre los barcos galos y españoles, el almirante británico rompió la formación enemiga atacándola transversalmente con una táctica genial y la pericia de sus veteranos marinos hizo el resto. Francia perdió 2.218 hombres y 12 barcos y España 1.022 por 10, mientras que Inglaterra “sólo” tuvo 449 bajas mortales. Pero una de ellas fue la del propio Nelson, alcanzado por un disparo, esta vez definitivo (había perdido un ojo y un brazo en otros combates anteriores). En ese sentido fue un día trágico para la Marina mundial, pues también fallecieron algunos de los principales capitanes españoles (Churruca, Alcalá Galiano, el teniente general Gravina) y franceses (Magon y el propio almirante Villeneuve, que apareció muerto posteriormente, quizá suicidado, quizá asesinado).

Hasta aquí la Historia. Pero es posible vivirla y respirarla sobre uno de los escenarios protagonistas: el H.M.S Victory, buque insignia de Nelson en la batalla, que sobrevivió maltrecho -tuvo que ser remolcado a Gibraltar- y, tras abandonar el servicio activo en 1812, fue restaurado en un dique seco de Porsmouth. Allí sigue, convertido en un fascinante museo que se puede visitar a diario de 10:00 a 16:30 por 19,50 libras que dan derecho a ver también el H.M.S Warrior (fragata acorazada de 1860), el galeón Mary Rose (actualmente cerrado por reforma hasta 2012) y el Museo de la Royal Navy. Cada año se acercan 350.000 curiosos.

El Victory es un navío de línea de primera clase construido en Chatham en 1765 con la madera de miles de árboles y cuyo casco está forrado con 17 toneladas de cobre. A lo largo de sus 4 puentes se reparten 104 cañones, aparte de todos los demás enseres que formaban la equipación habitual y que son cuidados por una tripulación con su capitán, aunque no la integran los 850 hombres de antaño por supuesto.

Un superviviente de la batalla de Trafalgar se publicó originalmente en La Brujula Verde.

A pesar de los sistemas de control ambiental instalados en la iglesia desde 1993, el enorme número diario de visitantes provoca que se acumulen en las paredes más y más partículas que hacen insuficiente el protocolo de limpieza establecido: una vez al año con pincel de pelo de cabra. Se calcula que entre 20.000 y 25.000 visitantes pasan diariamente por el recinto, lo que hace 4 millones al año, obligando a aumentar el horario dos horas más.

Así que quizá se deba incrementar el programa de limpieza, buscar filtros de polvo más potentes o reducir el ritmo de entradas. Según los expertos es más difícil eliminar el polvo acumulado que el ennegrecimiento producido por el humo de las velas, aquel problema de siglos que se solucionó en 1994 con una restauración de los frescos descubriendo al mundo que los colores utilizados por Miguel Ángel eran mucho más vivos e intensos de lo que se veía hasta entonces.

Foto: nozio.es

La sucia Capilla Sixtina se publicó originalmente en La Brujula Verde.